"Mouvement interne" - La guerre n'est pas terminée

Pour ceux qui commencent à aimer la montre, l'apparence brillante, le numéro unique ou le bracelet de personnalité est le premier élément à attirer l'attention. Puis vient le mouvement, le tick-tick que l'horloge de la batterie ne peut pas avoir. Puis viennent le fabricant, la marque, le prix. Et si vous êtes un passionné d'horlogerie, vous découvrirez certainement le «mouvement interne».

Qu'est-ce que "In-house"?

Dans une montre, il y a beaucoup de pièces: des cordes, des engrenages, des roues dentées, etc. Les horlogers qui fabriquent ces pièces sont appelés «fabrication interne».

Retour aux origines de l'industrie horlogère. Au berceau de l'horlogerie suisse, Saint-Imier, pour fabriquer une montre, les artisans passent des mois, parfois des années, à façonner chaque détail. Ce sont des artisans de premier ordre avec un savoir-faire extrêmement habile lorsqu'il s'agit de fabriquer des montres faites à la main avec des outils rudimentaires. Avec l'éclatement de la révolution industrielle, une plus grande demande de produits a rendu les marques horlogères plus spécialisées, mettant davantage l'horlogerie en production. Alors que certaines marques produisent encore toutes leurs montres elles-mêmes, d'autres marques commencent à commander des articles tels que des aiguilles, des numéroteurs, des kits de mouvement et ainsi de suite pour un fabricant tiers spécialisé. procès.

A cette époque, Unitas, Venus, Lemania, Valjoux étaient les entreprises qui ont fourni la motion, la plupart des marques de montres ont utilisé les machines de ces sociétés. Le nom Valjoux Caliber 72 peut être trouvé dans une variété de montres de Heuer Carrera à Rolex Daytona.

L'utilisation de mouvements non internes fait chuter la valeur des modèles de montres des grandes marques? La réponse est non. À ce jour, ces montres sont toujours recherchées par les collectionneurs. C'est le légendaire Omega Speedmaster Professional utilisé sur la lune, qui utilise le mouvement Lemania. Ou comme les chronographes de Patek Philippe d'aujourd'hui développés sur la base du mouvement Lemania.

Dans les années 70 et 80, le danger de l'effondrement de l'horlogerie suisse dans la bataille avec les horloges japonaises a conduit à la fusion des marques horlogères. L'industrie horlogère suisse doit trouver un nouveau moyen d'améliorer l'efficacité du mouvement tout en réduisant les coûts. C'est à ce moment-là que l'ETA, une entreprise qui a fait le coup, est devenue un succès pour certaines marques horlogères suisses.

Cependant, en raison de la production de masse, les marques horlogères utilisant l'ETA sont assimilées à de la créativité passive, paresseuses, et perdent l'industrie horlogère suisse traditionnelle.

Aujourd'hui, lorsque la crise de l'industrie horlogère suisse est terminée, les gens commencent à se tourner vers des valeurs fondamentales - les montres internes. Girard-Perregaux, Patek Philippe, ou Jaeger-LeCoultre, avec leurs propres innovations qui sont efficaces dans leur mouvement et digne de respect pour les horlogers du monde entier. La maison est la destination de toutes les marques de montres si vous voulez être un producteur professionnel, parce que personne d'autre ne comprend quels modèles vous avez besoin, et ce qui fonctionne le mieux. apporter le plus efficace pour leur conception.

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60e ANNIVERSAIRE DE PIAGET ALTIPLANO AVEC UNE NOUVELLE VERSION

2017 marque le 60e anniversaire de la naissance de Piaget Altiplano, montre-bracelet ultra-mince lancé en 1957. Piaget Altiplano montres à posséder le mouvement mécanique révolutionnaire et le plus mince, le calibre 9P du monde. Au SIHH 2017 cette semaine, Piaget célèbre cette étape en lançant la nouvelle édition limitée Altiplano.

Piaget est une marque horlogère et joaillière suisse fondée en 1874 par Georges Piaget dans un village de la Côte aux Fées. Actuellement, la marque appartient au groupe Richemont, Suisse, spécialisé dans la fabrication et la distribution d'articles de mode haut de gamme. Piaget recherche, développe et fabrique ses mécanismes de fonctionnement dans un cadre complètement interne. Fondée en 1874, plus de 40 industries y sont concentrées, de la recherche à la livraison d'une montre sophistiquée ou d'un bijou haut de gamme. Au cours des dernières années, Piaget se consacre à la fabrication de montres ultra-fines et l'Altiplano 900P est le dernier modèle.

L'année 2016 marque le 60e anniversaire de l'Altiplano de Piaget, la première montre-bracelet ultra-mince lancée en 1957. La montre Piaget Altiplano possède le mouvement le plus fin et le plus fin du monde, le Caliber 9P. Au SIHH 2017 cette semaine, Piaget célèbre cette étape en lançant la nouvelle édition limitée Altiplano.

Explorons Likewatch et admirons l'élégance et l'élégance de Piaget Altiplano.

Piaget Altiplano Automatique

Le nouvel Altiplano Piaget est apparu en deux éditions limitées; Les deux ont une coquille en or blanc, le numéro de sunburst bleu est décoré du logo de Piaget's Logo à 12h. Finition de cette montre est le bracelet en cuir de crocodile bleu sur le cadran, la couleur bleue de Piaget.

La version automatique Piaget Altiplano avec un diamètre de 43 mm se distingue par le mot "Automatique" sous le logo Piaget à 12 heures; Dans la version moderne, la lettre "A" de Automatic a été stylisée de manière subtile. Le boîtier de la montre est protégé par un verre saphir contrasté. Le cœur du compagnon est le mouvement Calibre 1200P qui peut être vu à l'arrière du boîtier de la montre. Le Caliber 1200P est la propre unité de mouvement de Piaget avec un diamètre de 29,9 mm et une épaisseur de seulement 2,35 mm. Comme son prédécesseur, le Caliber 12P en 1960, le Caliber 1200P dispose d'une réserve de marche de 44 heures. La montre (Référence G0A42105) est limitée à 360 unités.

La version Piaget Altiplano à remontage manuel de 38 mm équipée d'un calibre 430P ne fait que 2,1 mm d'épaisseur et descend du calibre 9P d'origine, qui a une réserve d'énergie légèrement plus courte (43 heures). Il est également caché dans un boîtier solide qui porte le logo Piaget avec la version en édition limitée de la montre. L'Altiplano Manual-Winding 38 mm (Réf G0A42107) est limité à 460 unités.

Piaget Altiplano G0A42107

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Marques de montres légendaires: OMEGA

Omega a été fondée en 1848 par Louis Brandt à La Chaux-de-Fonds, principalement en tant que société d'assemblage qui utilisait des pièces fournies par des horlogers et des artisans locaux pour produire des montres de poche de précision. Bien qu'Omega ait été déplacé à Bienne il y a longtemps, l'objectif de créer des pièces de haute précision n'a jamais changé.
Alors que la plupart d'entre vous connaissent probablement la Speedmaster Moonwatch, les modèles Seamaster et Planet Ocean, n'oublions pas le long chemin parcouru pour arriver là où ils sont aujourd'hui , développer et fabriquer des mouvements internes avec des échappements Co-Axial et utiliser très matériaux spécifiques pour lutter contre le magnétisme du mouvement (pas le cas).
Omega a remporté de nombreux prix prestigieux pour avoir fourni les mouvements les plus précis dans les années 1920, 1930, 1940 et ainsi de suite jusqu'en 1970. Outre Omega, seul Patek Philippe participait chaque année à ces épreuves. Entre 1959 et 1969, Omega a produit plus de mouvements chronométrés (COSC) que Rolex. Comment les choses ont changé au fil du temps est très probablement due à la crise du quartz, où Rolex a décidé de ne pas céder, sauf avec un modèle (Oyster-Quartz).

Chronomètre Omega Constellation, Image: Auctionata

Avec les montres Omega Centenary, et plus tard les modèles Seamaster de la Constellation et du chronomètre, Omega a produit des montres de tous les jours très intéressantes avec des mouvements de haute précision pour leurs clients. À un moment donné, la Constellation était considérée comme le fleuron de la marque. En 1957, de nouveaux modèles tels que le Seamaster 300, Speedmaster et Railmaster ont été ajoutés au catalogue.

Dans les années 1960, outre les collections Constellation et Seamaster (De Ville), des modèles sportifs comme la Speedmaster et la Seamaster 300 se sont très bien comportés. Omega était une marque qui tenait une palette de montres variée. Souvenez-vous qu'à l'époque, il n'était pas très fréquent de collectionner des montres, il suffisait d'une bonne montre.
Bien que les années 1970 aient apporté beaucoup de diversité dans le catalogue de la marque (et pas toutes pour le bien), l'Omega Speedmaster Professional n'a pas beaucoup changé. Certains modèles supplémentaires ont été ajoutés en utilisant l'indicateur «Mark» tandis que la gamme de plongée Seamaster a eu quelques montres extra-ordinaires comme les modèles PloProf et 1000M. Des modèles qui sont maintenant très recherchés. Le Constellation est allé partout avec son design et Omega a également commencé à rechercher des mouvements de tiers pour cette collection.

Dans les années 1990, les choses ont vraiment commencé à changer. Après avoir changé de propriétaires dans les années 1980, introduit la Constellation Manhattan en 1982 et une nouvelle gamme de montres Seamaster, il semble que les années 1990 aient ramené une certaine stabilité à la marque. Les dégâts ont été faits, donc Omega a proposé une stratégie et une vision qui les remettraient sur la carte d'horlogerie à laquelle ils appartiennent. Le premier vrai départ de ce changement a été non seulement l'ambassadeur-navires avec James Bond (Seamaster) et Cindy Crawford (Constellation), mais l'introduction d'une invention par George Daniels. L'échappement Co-Axial inventé par George Daniels vaut à lui seul un article entier, mais Omega a décidé d'adopter son échappement et de le mettre dans le De Ville en 1999.

Omega Seamaster Co-Axial Chronomètre

Les fonctions d'échappement coaxiales ne nécessitent pratiquement aucune lubrification et réduisent les frottements, ce qui permet d'allonger considérablement les intervalles d'entretien. Cependant, au moment de son introduction, l'échappement coaxial était monté dans un mouvement de base déjà existant (ETA). Depuis 2007, Omega développe et fabrique ses propres mouvements Co-Axial et est redevenue une vraie manufacture. L'exactitude est toujours haut dans la liste des priorités, ainsi que la lutte contre le magnétisme. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes entourés de champs magnétiques. Là où d'autres marques résolvent ce problème en utilisant des boîtiers intérieurs en fer doux ou des constructions similaires, Omega a apporté des améliorations à ses mouvements internes en utilisant des alliages très spécifiques pour lutter contre le magnétisme.
En 2014, Omega a introduit environ 70 nouvelles références dans BaselWorld en utilisant un de ses mouvements développés en interne.
Cependant - et en particulier pour les puristes - l' Omega Speedmaster Professional continuera à utiliser le mouvement à base de Lemania à remontage manuel. Juste pour le plaisir de la concurrence historique. voir plus fausse rolex et Rolex Sky Dweller montre

Examen pratique - Chronographe JetPilot JP1

L'un des attributs les plus importants qu'un Watch Idiot Savant doit avoir est la passion. Passion pour les montres: pour les comprendre, savoir d'où elles viennent, à Dieu ne plaise, passion pour créer votre propre marque. Oui, vous l'avez bien lu. Cet article parlera d'une marque qui n'a pas encore d'histoire dans le monde de la montre. L'homme qui l'a mis au monde a choisi une profession totalement différente. En regardant les pièces de temps qu'il produit, vous pouvez deviner de quel métier il s'agit. Il est le capitaine Miklós Varga, pilote de transport aérien, ancien pilote d'essai de Boeing 737 et propriétaire de la société horlogère. Sa marque est:

Pilote de jet

Ce produit coche tant de cases sur ma liste de choses que j'aimerais avoir dans une montre. Avant tout mécanique, il y a un certain nombre de complications et cela apporte un peu de vintage. Le prix est plus qu'amical et sûr de dire qu'il joue dans le parc de balle abordable. Mais parlons un peu plus du début. Je suis tombé sur la marque sur les interwebs et j'ai décidé de contacter M. Varga. Après tout, nous venons du même pays et partageons l'amour des montres. Quand je l'ai rencontré en personne, j'ai compris qu'il était un homme très passionné. La façon dont il a parlé du démarrage, comment il s'est occupé des pièces, la conception de l'affaire, tout m'a montré la passion susmentionnée qu'il a pour sa marque. Je lui ai demandé ce qui l'avait fait venir avec sa propre montre, il a dit: «Je voulais une montre, mais personne ne l'a fait comme je le voulais. Donc je devais le faire moi-même. Bien que cela puisse sembler un peu audacieux, mais je comprends totalement d'où il vient. Il voulait combiner le style d'une époque révolue dans l'horlogerie avec la technologie d'aujourd'hui. Alors il a pris son propre argent, sacrifié son temps et a lancé JetPilot . Jusqu'à ce jour, la marque est à peu près un one-man show. Il n'y a pas d'investisseurs derrière, pas un énorme conglomérat de marques horlogères, juste un homme et sa vision. Cela semble très romantique mais croyez-moi, c'est vrai pour les derniers mots.

JetPilot JP1 UTC Chronographe

Regardons maintenant la montre que nous examinons aujourd'hui: la JP1 UTC Chronograph. Le Chronographe Automatique JP1 et le Chronographe Automatique JP1 UTC sont en réalité basés sur le même design; la seule différence est le mouvement et les fonctions supplémentaires que cela leur apporterait. Le chronographe JP1 a un ETA / Valjoux 7750 à l'intérieur avec toutes les caractéristiques du calibre bien connu; affichage jour-date, 44 heures de réserve de marche, 28 rubis, protection contre les chocs Incabloc et ainsi de suite. Le coeur du chronographe JetPilot JP1 UTC (ou GMT) est l'ETA / Valjoux 7754. Il ne dispose que d'un affichage de la date - plus la fonctionnalité GMT - mais avec toutes les autres caractéristiques mentionnées ci-dessus pour le 7750. Mon avis est l'UTC Universal Time) dans un boîtier noir DLC (Diamond Like Carbon). Comme les deux modèles sont encastrés dans le même boîtier, il n'y a pas de différence de taille ou de poids. L'étui mesure 42 mm de large, 15,8 mm d'épaisseur, pèse environ 80 grammes et prend une bande de 20 mm.

M. Varga s'est inspiré de la conception de boîtier en forme de coussin des chronographes de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Il existe de nombreuses marques qui ont produit des montres dans un style similaire de l'Omega Speedmaster Mark II à la Heuer Pasadena, Tutima militaire, Sinn 142, LeJour pour n'en nommer que quelques-uns. C'est une conception entérale où les entreprises de montres reviennent encore aujourd'hui (pensez à la Sinn 240 ST de cette année). L'affaire est faite de titane et vient avec ou sans revêtement DLC, la couronne bien sûr si vissée et la montre est étanche à 20 ATM (200m). Le cristal est un saphir résistant aux rayures avec un revêtement anti-reflet mais uniquement à l'intérieur. Cela rend un peu difficile de vérifier l'heure sous certains angles, une carence dont je suis sûr qu'elle sera guérie.

Il existe 3 types d'options de bracelet pour la montre; Ma version avait le bracelet en silicone. Il ressemble à une sangle de rallye grand-trou avec du lin riveté, des coutures beiges et - enfin - une boucle déployante. La sangle est assez épaisse mais comme l'étui est assez grand, il ne semble pas mauvais. C'est l'option de courroie que M. Varga suggère aux acheteurs de commander pour le JetPilot car c'est le plus résistant et le plus confortable parmi toutes les autres options. Bracelet en cuir ainsi qu'un bracelet en titane est également disponible si vous avez envie d'autre chose. Je dois être honnête cependant, après quelques semaines j'ai changé la sangle à un bracelet de plongeur vintage Tropic Sport 20mm et je ne pourrais pas être plus heureux avec le résultat. Non pas parce que je n'ai pas aimé celui avec qui je suis venu mais parce que j'adore Tropic Straps et que je pensais que le boîtier DLC serait parfaitement assorti à mon Tropic Sport 20mm.

Hands-On avec le JetPilot

J'ai porté la montre pendant environ un mois maintenant avec un grand sourire sur mon visage chaque fois que je l'attache sur mon poignet. C'est une belle pièce, une excellente alternative de montre de sport avec un lume fou. Selon les spécifications, les aiguilles du chronographe sont peintes avec SrAl ₂ O ₄ phosphorescent non radioactif _. Ce matériau est généralement pressé sur les mains (pour appliquer la peinture plus rapidement) mais parce que sur ces aiguilles il est peint, la couche est beaucoup plus épaisse. la lumière est plus forte et présente plus longtemps. Cela donne environ 12 heures de lumière, ce qui devrait être suffisant pour tout ce que vous utilisez la montre dans des conditions de faible luminosité.

Pour le JetPilot JP1 Chronograph, plusieurs variantes de cadran sont disponibles. Beige, vert, noir bleu et jaune / noir bicolore sont les options que les acheteurs peuvent choisir. Le chronographe JetPilot JP1 UTC est disponible uniquement en noir mais avec 2 types de lunette GMT, soit celle que vous voyez sur ma version où la lunette noire a des index blancs pour les 24 heures avec des lignes jaunes ou une version Pepsi où le noir de la lunette est permutée pour le bleu sur la partie supérieure du cercle et rouge sur le fond. J'adorerais avoir le type Pepsi dans le boîtier en titane sans le revêtement DLC un jour. C'est une belle montre.

Aviation

La montre existe depuis un certain temps mais jusqu'à récemment, elle n'était disponible que pour les personnes travaillant dans l'aviation et non pour le public. Comme il le dit même sur le site "Pour les équipages des compagnies aériennes, l'aéroport, l'ATC et le personnel aérien aussi pour la marine et le personnel militaire 8% de réduction sera appliquée". Beau geste et valeur pour toute personne que ce qui précède s'applique et sur le marché pour une montre de travail fidèle.

Le plus attrayant est bien sûr le prix. Comme je l'ai déjà mentionné, il est dans la catégorie abordable à 990 € pour le chronographe uniquement et 1790 € pour la version GMT-chronographe avec boîtier en titane. Il existe une option limitée pour les boîtiers en acier inoxydable, qui sont encore moins chers ( 900 et 1650 € ). Juste à titre de comparaison: les marques sur Kickstarter avec mouvements Seiko se chargent à peu près la même chose pour leurs montres. Le JetPilot JP1 UTC Chronograph est une meilleure alternative que tous les jours de la semaine, je le garantis. JetPilot vous offre également la personnalisation. Depuis qu'il est devenu vivant à cause des noms de l'aviation, les logos des compagnies, des compagnies et des compagnies aériennes peuvent être gravés sur le fond et même sur le cadran. N'importe qui peut faire personnaliser sa montre avec son nom et / ou son groupe sanguin par exemple. Assurez-vous juste de les contacter avant votre commande et effacez les détails.

Le nombre de montres dans cette gamme de prix est énorme. Mais si vous additionnez toutes les fonctionnalités, le mouvement suisse fait, le boîtier en titane la fonction chronographe et mis une étiquette de prix de 990 € à côté d'elle tout à coup, il rétrécit énormément.

JetPilot n'est pas encore une marque établie, ou plus précisément, c'est une marque en devenir. On ne sait jamais si ça va jamais être un grand succès ou disparaître dans la longue histoire de l'horlogerie. Je pense qu'ils ont un endroit où séjourner à coup sûr. Ils produisent de belles montres pour les personnes qui vivent actives, qui aimeraient l'utiliser comme un outil et non comme une déclaration. Comme vous pouvez le lire sur leur site "Ce n'est pas simplement une montre, c'est plutôt un instrument ... Rappelez-vous? Vous devez faire confiance à vos instruments "Cette somme de l'essence de base de cette marque et de ce qu'ils représentent. En ce qui me concerne, ils le font très bien.

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